ski.obelarus.net

Всем привет!!! Пока нахожусь на длительном больничном начну писать ряд статей о лыжероллерной экипировке.
1. Палки…
В своей карьере пользовался палками многих производителей. Начинал с Yoko 323, далее были Exel C1, использовал и STC, а также Leki. В данный момент использую палки Ski Go. За 10 лет проведенных на лыжероллерных трассах сделал по палкам вывод, они должны быть лёгкими на вынос и по цене не убийственными. Поэтому сделал ставку на Ski Go. Также в прошлом году тестировал новые чёрно-розовые Exel, весьма достойные, но вот цена??? Палки KV+ не считаю ремонтнопригодными, а также One Way. В погоне за лёгкостью производитель делает заведомо трубку малой толщины и хрупкой. А также занимаясь в секции спортивного авиамоделизма иногда занимаюсь ремонтом самих палок. Наиболее ремонтнопригодны это брендовые палки. Люблю иметь дело с Exel(овал или круглые), Swix (круглые), в последнее время освоил ремонт треугольных, а особенно приятен ремонт STC. При ремонте главное снять штырь и ручку с темляком. Далее если слом с «трухой» до 20 мм, делаем кантовку обычной изолентой и ровно режем трубку лобзиком, ножовкой, алмазным камнем на станке. Далее ленту снимаем и клеим её на 60 мм выше, а все это расстояние зачищаем от лакокрасочного покрытия. Аналогично и с другим концом палки. Вставка должна быть длиною 100 мм, проводил опыты, длиннее нет смысла, короче не выдерживает. Вставка изготавливается из ранее собранных ломаных палок. Ни всегда можно подобрать нужные вставки, поэтому прибегаем к увеличению диаметра путём нанесения на вставку слоёв стекловолокна различной толщины. При этом необходимо правильно разводить эпоксидную смолу и добавлять пластификаторы, дабы снижать хрупкость полимера. Всегда первым делом клеим длинную часть палки, вставляя вставку со стороны ручки промазывая клеем часть вставки и внутренний диаметр палки. На следующий день клеим вторую часть. День третий все аккуратно зачищаем наждачкой наклеенной на брусок, далее в 1.5 диаметра и длиною 90-100 мм вырезаем углеткань(стеклоткань), на стекле шпателем смазываем клеем и оборачиваем место ремонта. По верху ложим под спец. разделитель металлизированную фальгу ( не пищевую), поверху плотно обматываем видео или кассетной лентой и помещаем в очень теплое место. Когда высохло всё ненужное снимаем, получая отличную глянцевую поверхность, далее лентой делаем окантовку и аккуратно срезаем лишнюю ткань, делая красоту. Оставшиеся мм аккуратно покрываем смолой с наполнителем, но буквально немного и грамотно размазывая по диаметру пальцами. Наша палка потеряла при выравнивании примерно 20-40 мм, подбираем нужный внешний и внутр. диаметр, кто режет палки имеет этого добра в избытке, а внутрь подбираем вставку, длинна 20 мм, больше нет смысла делать и «сращиваем», можно на эпоксидку, а можно просто на «супер клей». Поверху ставится ручка и нет проблем. Склееную палку нужно где-то с 10 дней хранить в тёплом месте, дабы всё везде хорошо высохло.
Удачи в ремонтах!!!
Буду рад ответить на все вопросы и оказать помощь…

Часть 2. Штыри.
Почти все фирмы производители предлагают на рынке штыри для роллеров. За свою карьеру я использовал STC, SWIX, Leki, Start, Ski Go и KV. Многие из нас используют разные штыри, но остановлюсь на тех, что использовал. STC, российские штыри внутренним диаметром 8, 10 мм. Данные штыри не обладают повышенной износоустойчивостью. SWIX, хорошие норвежские штыри , но вот цена, да и как-то быстро они тупились. Штыри Leki для чего-то имеют внутри форму овала, для этого пришлось на палку намотать стекловолокно с эпоксидкой, а потом шлифовать. Занятие ни очень приятное. Да и потом при снятии нужно быть весьма осторожным. Также пробовал Ski Go, они мне показались тяжеловатыми и некими громоздкими. Последние 3 сезона использую KV. Штыри весьма интересные и надёжные. Главное не забывать затачивать на шлифовальном станке либо вручную алмазным напильником. При установке штырей на палки многие используют термоклей, я же предпочитаю эпоксидку. Для снятии опускаю в кипяток и всё красиво и чисто снимается. Также при несовпадении диаметра палки и штырей можно прибегнуть к следующим моментам: рассверливание внутреннего диаметра штыря, снятие лакокрасочного покрытия палки, наматывание на палку стекловолокна с эпоксидной смолой и шлифование до нужного размера.

Два вопроса по ремонту палок.
1. Что в качестве пластификатора используется?
2. А если не поэтапно клеить Т.е, я когда клеил, то сразу вставку вставлял в две части сломанной палки. конечно менее аккуратно, но быстрее.

По наконечникам для палок. Мне нравятся наконечники "Свенор". Видел их также у Николая Гурина. Цвет зависит от диаметра.
Когда-то прочитал о них хорошее мнение российского лыжероллиста Мелихова (члена сборной России по роллерам).
Конечно, в Беларуси рынок наконечников не такой обширный. Наконечники Свенор, попросил купить в Москве, в магазине Skiwax.

Я из штырей использую кв+ и мадшуз. Палки те же. Если надо поменять местами, а диаметр палки больше отверстия штыря просто добавляю 2-3 витка изоленты, нагреваю строительным феном, насаживаю до конца и все гуд. Главное не перегреть победитовый наконечник и обязательно вставлять штырь на палку до упора!

Cтатья 3. Ручки.
Занимаясь длительное время лыжными и роллерными гонками использовал на палках различные ручки. Если брать чистую пробку, то на 1 место ставлю Exel, слои пробки идут вдоль, да и весьма приличный слой самой пробки. Со временем конечно вдавливается, но держится. Из какой ерунды делает ручки Swix, я не знаю, но они являются самыми ломкими и не прочными + при одевании на палку, стержень палки входит в ручку не глубоко, что также влияет на жевучесть. А вот по TRIACу вообще вопрос – как можно на треугольный стержень одевать круглый диаметр ручки??? В этом плане на первое место можно поставить ручки с синтетической пробкой ( Madhus и KV). При использовании ручек Leki также сыпется пробка, но терпимо, но как-то кажется громоздкой сама ручка. Финские Start, хороши, но также сыпятся. Возможно расчет фирмачей, оставить нас без денег, но это их дело.
Советы:
1. Новую пробковую ручку для жевучести лучше покрыть слоем лака или эпоксидкой.
2. Можно производить ремонт пробки: вырезая ровными участками пробку и приклеивая на эпоксидку фигурные(фасонные ) куски древисины (липа, осина, бальса), далее шлифуем в размер и покрываем П.1.
3. При установке (приклейке) ручки использую эпоксидку, наносится тонким слоем в нижней части. Почему эпоксидка??? При снятии греем кипятком и всё чудно сходит, нет термо-соплей.
4. При установке ручек сверяйте диаметры, с меньшего на палке делаем больший, путём наматывания стекловолокна на эпоксидке.
5. В некоторых моделях ручек KV внутри есть направляющий штифт, для этого на палке надфилем делаем пропил.
6. При снятии ручек клееных на эпоксидку, греем в кипятке, далее поддеваем ручку на палке с помощью лезвия ножа.
7. Необходимо помнить что частое снятие ручек также разрушает пробку.
8. Лучше при снятии ручек использовать кипяток чем фен. Т.к. уменьшается шанс сломать в продольном направлении палку.
9. Всегда клейте отдельно штыри и ручки.

Статья №4.
Брызговики.

Если брать лыжероллеры "Старт", то при подготовке к эксплуатации на сверлильном станке при помощи сверла д=3мм, высверливаю заклёпки. Далее зажимаю платформу в тиски, предварительно сняв колёса, и метчиком М4 №2 нарезаю резьбу на керосине, т.к дюраллюминий. Далее в хоз.магазине приобретаем 4 винта М4 с полупотайной головкой (+,-) и 4 шайбы.
Чем это удобно:
1. при транспортировке роллеров не гнуться и не ломаются брызговики;
2. при гонках в грязь и дождь или тренировках, удобно обслуживать роллеры.
Сейчас в "Лыжном мире" Минск, продаются весьма удобные и высокопрочные пластиковые брызговики, советую всем...
Также особой прочностью обдадают брызговики от "Ски Скетт".

Статья №5.
Колёса.

Рассмотрим колёса фирмы "Старт". Новые колёса снимаем с роллеров. Аккуратно с помощью спец. наставок-инструментов извлекаем втулку, а далее самое"печальное" снять-выбить подшипники. Также использую спец. наставку-инструмент, при этом пыльники целые и не дефформированные. Далее делаем следующие операции:
1. При помощи хорошего токаря, спец. фассонного резца и самого станка, подобрав правильный режим резания, производим балансировку колёс. Если они у Вас идеальны, поздравляю!!!
2. При помощи усидчивости, наждачной бумаги различной зернистости, керосина и рук, кто-то может на станке, производим шлифовку посадочных мест под подшипник. При этом уважаемые, подшипники вроде все стандартные, но рекомендую непосредственно всё делать под "боевой" вариант. Очень аккуратно и утомительно долго. Подшипник должен по итогу заходить с небольшим усилием, путём вдавливания.
3. Если же произошла прослабленная посадка, то при установке 608 просто нанести по диаметру посадки в колесе керновку, молоток и керно, это спасёт, но нужно будет это делать уже почти постоянно...
4. Также на токарном станке можно равнять любые колёса, придавая различные на выходе пятна контакта колеса о асфальт. Для чего это: если гонка"сухая" профиль колеса более острый, если "дождь", то более тупой. Но это всё влияет на диаметр и "жевучесть" колёс. А так всё снятие уретана лучше делать непосредственно при наслаждении катанием.
Удачи Вам при настройке инвентаря и поика технически грамотной мысли...

Да утомительно, долго За все время сделал только один комплект.
Но в прошлом году додумался до шарошЕк.:
http://job4man.ru/rashodnyie-materialyi ... imeneniya/
http://kharkov.all.biz/golovki-cilindri ... T1-czclHcs
Теперь процесс занимает 2-5 минутут на колесо.
Надо использовать цилиндрические абразивные.
Я не нашел цилиндрической шарошки нужного размера. Поэтому взял такую как показана четвертой по счету на картинке http://m8928.ru/goods/FIT-%D0%A8%D0%B0% ... 1%80%D0%B5
и сточил конус
Далее. Колесо в тиски. Шарошку в дрель и аккуратно работаем
Да как правило шарошки продаются комплектом, стоят не дорого.
Есть для ювелиров, но они очень дорогие и продаются в комплектах и поштучно

Статья №6.

Втулки.

Это особенно интересная тема. Когда впервые стал на роллеры часто не понимал, почему одни колёса вращаются, вторые стопорят.Понятия не было ни о подшипниках, ни о втулках, да и о колёсах... Впервые были изготовлены втулки из Д16Т, цветной сплав, но для каких они были роллеров сам не понял, поэтому так они где-то и завалялись. Было стыдно, что я инженер, но как-то со втулками совладать не могу. Пришлось пересмотреть науки материало и металловедение. Изучить самые разные втулки на различных роллерах. Провести испытания на прочность. Иногда чертежи втулок были весьма интересными, но на этом всё и оканчивалось. Иногда и сейчас я их нахожу и удивляюсь, какой был полёт мысли... Часто просто собирал где-то всякие втулки, но теперь понял, что это мусор и от всего этого избавился. Но вернёмся ко втулке на роллеры "Старт". Она пережила многое. Сейчас Виктор Креч, а также сезоны 2015 и 2016, бегает на "победных" втулках 5го поколения. Впервые втулки 5го поколения использовал Александр Шавель, сезон 2015 гонка в Толочине масстарт 30 км. Она, втулка, это творение мук и совершенства. Но вот уже в июне 2017 увидела свет втулка 6го поколения.Она обладает одним чудным свойством, наименьший коэффициент трения и нагревания при работе. Одно скажу, при её изготовлении использовал микрометр и очень долгую подгонную работу. И самое главное, каждая втулка делается непосредственное под своё колесо. Для этого маркируется и втулка и колесо, а также шайбы упорные. Будет ли 7ое поколение, вряд ли...
Перечислять все поколения от 1го до 5го, наверное нет смысла. Первые делались из Д16Т, далее были латунные, бронзовые, теперь перешёл на сталь. Каждое поколение вносило свои новинки и особенности. Часто товарищи просят и я им поставляю втулки 2-3 поколения, они наиболее просты и "живучи". Тому явным подтверждением являются лидеры нашей страны А. Телюк и А. Воронов, они также используют втулки моего производства.
При этом сталь на этапах обработки подвергалась термической обработке.
Может очередная втулка будет изготовлена из углеволокна+кевларовой нити, такая мысль уже лежит на бумаге.